Из Нурека дорога резко уходит на подъём, огибая пресное «море», образованное плотиной рекой. Нурекское водохранилище — главное и любимое место отдыха таджиков. Больше нигде у них таких больших открытых пространств воды нет. Они его так и называют — Нурекское море.
На берегах расположено множество баз отдыха, фруктовых садов и виноградников. Места потрясающей красоты.
Перед посёлком Розиён, почти сразу за выездом из тоннеля, останавливаемся на парковке мини-рынком. Судя по большому количеству машин на ней, место популярное и интересное. И не ошиблись — там можно не только поесть, но и полюбоваться потрясающими видами на Нурекское море и белые шапки Памира.
На рынке можно купить всякой снеди в дорогу и домой. К примеру, сухой солёный сыр в шариках, который называется курт. Здесь он любых калибров — от крошечных дробинок, до ядер от карманной пушки. Можно хорошо сторговаться.
Апрель — самый сезон для ревеня, который тут называется «чукури» или просто «кисличка». Стебель очищают от тонкой кожицы, макают в соль, как лук, и едят сырым. Шутка очень полезная и вкусная. Стоит около 10 рублей за небольшой пучок.
Дикий ревень растет в горах, на труднодоступных и скалистых участках. Чтобы собрать мешок этой травы, у сборщиков уходит на целый день.
Но не ревенем единым, как говорится... Кроме него тут есть множество других вкусных блюд, приготовленных в огромных казанах на костре.
К примеру, вот такие грибы. Не совсем понятно, какие, но очень похожи по цвету на белые. Попробовать не довелось.
Готовят зерновые похлёбки, мясо, плов — голодным на трассе точно не останешься.
Кроме поесть можно еще и поболтать :) Девушки позируют неохотно — закрываются и убегают :) Парни посмелее.
Всё это время по долине до Куляба шла прекрасная асфальтовая дорога — словно вчера положили. За окном пробегают классические деревенские пейзажи с домиками и бесчисленными стадами коз, коров и баранов.
А после Куляба начинаются настоящие горы. Ровный асфальт заканчивается.
Где-то в районе села Дарейоб останавливаемся у первого КПП, где нужно показать пропуска.
Добро пожаловать в Горный Бадахшан! Через несколько километров подъедем вплотную с границе с Афганистаном.
После очередного живописного и невысокого перевала дорога спускается в Ваханский коридор — узкую полоску земли в долине рек Пяндж, Вахан и Памир. Дорога здесь опять просто отличная!
Слева появляется река Пяндж, по которой и проходит граница с Афганистаном. Следующие сутки мы будем ехать по Таджикистану, но в окно видеть совсем другую страну.
В Афганистан из Таджикистана можно попасть по одному из подвесных мостов, перекинутых через Пяндж. На мостах, которые находятся в населённых пунктах, по субботам организуются рынки, куда пограничники с обеих сторон пускают торговцев. Дальше моста никто перейти не может. Так афганские товары (главным образом, косметика и одежда из шерсти) попадает в Таджикистан, а в обратно забирают то, что туда завезли фурами из Китая.
Останавливаемся у одного из поворотов на афганский мост. Попасть в Афганистан можно, имея визу. Но вот в последнее время в России получить её практически невозможно — сказывается опасная ситуация в приграничных районах, да и по всему Афганистану тоже. До прошлого года визу можно было быстро и недорого получить в Хороге, но в июне 2018 туда пришла нота-рекомендация из Москвы, и выдачу виз гражданам России прекратили. Единственный способ легально попасть в Афганистан теперь — через Иран или Пакистан.
Я уже писал очень подробно про Афганистан за окном — почитайте, очень интересно!
По мере того, как мы углублялись в ущелье, дорога становилась всё хуже и хуже. Зажатая с двух сторон горами и рекой, она вилась узкой лентой, вынуждая многие километры тащиться за фурами в ожидании удобного расширения для обгона.
А фуры шли одна за другой непрерывной цепью. Памирский тракт — единственная дорога в этих краях, идущая из Китая в Европу.
В некоторых местах, на изгибах Пянджа, хорошо видно обе дороги, идущие вдоль границы — одна по таджикской стороне, другая по афганской. Догадаетесь сами, где какая? :)
Вот еще фото двух дорог. Село на горе — афганское.
Вдоль дороги, в узком ущелье, находятся памирские селения. Школы есть только в некоторых, поэтому дети зачастую пешком ходят из одного села в другое.
С афганской стороны та же картина.
Периодически дорогу перекрывает огромное стадо домашней скотины. Приходится подолгу ждать, пока этот рогатый строй прогонят через машину. Средняя скорость движения на дороге вдоль границы упала до 30-40 км/ч.
Мы добрались до Калаи-Хумба лишь к 18 часам, проделав 300 километров за 8 часов. К тому времени все уже успели порядком устать и проголодаться. Наспех перехватив по огромной тарелке мантов и плова, мы отправились в Хорог. Решили, что будем ехать просто, пока едется. После Калаи-Хумба асфальт совсем растворился. В некоторых местах дорогу пересекали бурные горные потоки.
Вечером сквозь плотные дождевые тучи начало немного пробиваться солнце, озаряя изумрудные склоны гор с гранатовыми вкраплениями цветущих кустарников на них.
От Калаи-Хумба до Хорога оставалось примерно 240 км. По словам местных, это 5-6 часов пути. В действительности получилось все 9.
Ночь быстро накинула на горы своё чёрное, непроницаемое покрывало темноты. На остатках сил и энергетиках мы медленно пробивались к нашей заветной цели — какой-нибудь гостинице в Хороге. Остаться ночевать на дороге было просто невозможно — карманы были очень узкими и находились над самым обрывом. Всё, что нам оставалось — медленно плестись за какой-нибудь фурой, используя её задние огни как ориентир.
Где-то в 21 час мы остановились у очередного КПП, заодно размявшись на морозном памирском воздухе. В темноте на другом берегу Пянджа открылось потрясающее зрелище — все склоны гор замерзали маленькими голубыми огоньками. Это в афганских селениях зажглись китайские светодиодные светильники, которые днём заряжались от солнечных батарей — другого источника энергии на том берегу зачастую просто нет. Это выглядело так, будто звёздное покрывало-небо сползло на горы. Тёмные горы на фоне чёрного неба были видны лишь благодаря этим многочисленным огонькам. Никогда такого не видел.
Я уже не помню, сколько баночек энергетика выпили мы с
bepowerback. Лёха уже вошёл в режим терминатора и ехал не понятно на каких ресурсах. Ближе к 2 ночи мы, наконец, въехали в Хорог.
Реально ли было найти хоть какую-нибудь гостиницу в столь поздний час? Без особой надежды мы остановились у первого же дома, который судя по всем признакам был гостиницей, и постучались. Через 5 минут дверь открылась, и заспанная женщина без особых разговоров впустила насмерть уставших путников внутрь. Нам дали две комнаты с уже застеленными чистым бельём кроватями, куда мы упали, даже не раздеваясь. И тут же вырубились.
В тот день мы сделали 550 километров не самой простой дороги из Нурека в Хорог за 16 часов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
← День 1. Душанбе-Нурек День 3. Хорог →
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Средней Азии:
1. Мама Азия: Четыре с половиной страны за 3 недели
2. Застрявшие в Босжире. День 1
3. Застрявшие в Босжире. День 2
4. Застрявшие в Босжире. День 3
5. Застрявшие в Босжире. День 4. Финал
6. Когда вернётся море
7. Увидеть Афганистан и не умереть
8. Как устроена киргизская могила
9. Как залезть на минарет в Самарканде
10. Как устроена киргизская юрта
11. Блеск и нищета Душанбе
12. Памирский тракт: День 1. Старт из Душанбе и Нурек
Journal information